Wolodymyr unser Dacia Duster ist in Baku, Aserbaidschan.

Dies ist Teil 5 unseres Dacia Duster-Abenteuers durch 10 Länder und 9000 km rund um das Schwarze Meer, Teil 1: Transnistrien hier, Teil 2: Tschernobyl hier, Teil 3: Weißrussland hier und Teil 4: Überquerung des Schwarzen Meeres nach Georgien Hier. Zur Erinnerung: Diese Testfahrt fand statt, bevor die Reisebeschränkungen von COVID-19 eingeführt wurden. Ich habe mich entschlossen, so schnell wie möglich aus dem schockierend unhöflichen Georgien zu fliehen, und nachdem ich dank Straßenbetrunkenen in der Hauptstadt Tiflis fast keinen Schlaf gefunden habe, mache ich mich in kürzerer Zeit, als ich zum Schreiben dieser Zeilen (fast) braucht, auf den Weg zur aserbaidschanischen Grenze. Ich werde auf dieser Reise gleich zweimal nach Georgien zurückkehren müssen, weil sowohl die aserbaidschanisch-armenische als auch die türkisch-armenische Grenze geschlossen ist, was mich zwingt, in meiner Reiseroute „Haken“ von Georgien zu ziehen: zuerst nach Aserbaidschan, dann nach Armenien. Ich wappne mich nach dem beispiellosen Grillen, das ich bei der Einreise nach Georgien in Batumi erdulden musste, auf einen weiteren herausfordernden Grenzübergang, aber stattdessen…

Flagge von Aserbaidschan und unsere Reiseroute durch das Land.

Ich treffe mich mit dem freundlichsten Grenzbeamten der Welt: „Bist du das erste Mal in unserem Land? Ja? Willkommen in Aserbaidschan!“ Nun danke!. “Sprichst du Englisch?” Ja. “Ich auch!”. Was für ein Tapetenwechsel. Das gesamte Grenzkontrollverfahren ist ziemlich komplex, wird aber mit Liebe und Sorgfalt gehandhabt und ich entschuldige mich, wenn ich darum gebeten werde – keuchen Sie! – Öffnen Sie den Kofferraum des Duster zur Kontrolle. Ich werde diesen Kofferraum so oft öffnen, wie Sie mich so freundlich bitten. Es bleibt für mich faszinierend, dass zwei angrenzende Länder so gegensätzliche Persönlichkeiten aufweisen können. Der Rest meines Aufenthalts in Aserbaidschan wird im Einklang mit dieser ersten Begrüßung stehen. Aserbaidschan, die Heimat von knapp 10 Millionen Einwohnern, ist die wahre Schnittstelle zwischen Osteuropa und Westasien. Neben Georgien und Armenien grenzt das Land im Norden an Russland und im Süden an den Iran. Nach der Herrschaft iranischer Dynastien im 18.das Jahrhundert und das Russische Reich im 19.das Jahrhundert wurde Aserbaidschan der erste säkulare demokratische Staat mit muslimischer Mehrheit, als es 1918 seine Unabhängigkeit verkündete. Es wurde 1920 in die Sowjetunion eingegliedert und wurde 1991 wieder unabhängig.

Ungefähr zeitgleich mit der Auflösung der UdSSR trennte sich die armenische Mehrheit der umstrittenen Region Berg-Karabach zur Republik Arzach. Die Region und sieben angrenzende Distrikte außerhalb davon wurden mit dem Ende des Berg-Karabach-Krieges 1994 de facto unabhängig. Diese Regionen werden international als Teil Aserbaidschans anerkannt, bis eine Lösung des Status von Berg-Karabach und der Konflikt nach I besuchte das Gebiet während des Berg-Karabach-Krieges 2020. Dies ist neben Abchasien, Südossetien und Transnistrien eine von vier postsowjetischen „eingefrorenen Konfliktzonen“, die wir im Rahmen dieses Abenteuers besuchten.

Die erste krasse Beobachtung, sobald Wolodymyr der Dacia Duster und ich die Grenze überqueren, ist die Flut von Lada Zhiguli überall, alle Generationen von ihnen. Es ist buchstäblich so, als würde die gesamte aserbaidschanische Landbevölkerung einen Zhiguli fahren und oft sehe ich nur Zhiguli in meinem Blickfeld, wie oben abgebildet. Ganz einfach, ich habe nirgendwo sonst auf der Welt eine solche Konzentration des Namensschildes gesehen, auch nicht in Russland.

Wir fahren ostwärts in die Hauptstadt Baku, die am ölreichen Kaspischen Meer liegt und der östlichste Punkt dieses 9000 km langen Abenteuers ist. In zwei Tagen haben wir das Schwarze Meer zum Kaspischen Meer überquert. Baku, Heimat von 2,2 Millionen Einwohnern, ist eine faszinierende Mischung aus Alt und Neu, mit großartiger Steinarchitektur, einem mittelalterlichen ummauerten Stadtzentrum und einer modernistischen Turmskyline. Seit mindestens dem 10. Jahrhundert wird in der Gegend Öl gefördert und der Reichtum der Stadt blüht. Alles ist mit gutem Geschmack gemacht. Die Altstadt steht unter der UNESCO-Liste und ist komplett Fußgängerzone, umgeben von einer mit Zinnen versehenen Festungsmauer, die direkt aus dem Mittelalter stammt. In seinen Mauern gibt es keine auffälligen Franchise-Restaurants (die üblichen McDonalds und KFC sind weiter weg abgestiegen), nur diskrete und elegante Geschäfte, die trendige Musik spielen. Sein Höhepunkt ist der oben abgebildete Jungfrauenturm. Bei einem Altstadtbesuch sind im Hintergrund die hochmodernen Flammentürme nicht zu übersehen, die nachts in einer Lichtershow als… natürlich Feuer, aber auch strömendes Wasser und die Nationalflagge in einer spektakulären Inszenierung animieren. Es gibt einen Hauch der letzten Grenze in Baku, den ich nirgendwo anders gefunden habe. Das Kaspische Meer sieht geheimnisvoll aus und öffnet sich auf der anderen Seite zum geheimnisvollen Land Turkmenistan, was Baku zu einem Leuchtturm der Moderne in der Region macht. Den Ölreichtum spürt man an der entspannten Haltung der Menschen, die friedlich durch die Straßen gehen.

In Baku übernachtete ich im Deniz Inn Hotel, das einen tadellosen Service bietet, grenzwertig zu viel: Die Rezeptionisten standen jedes Mal auf, wenn ich das Hotel betrat oder aus dem Aufzug stieg! Für mich ist das beeindruckendste und schönste Gebäude in Baku das Heydar Aliyev Cultural Centre, das sich im östlichen Teil der Stadt befindet und oben abgebildet ist. Entworfen von der berühmten Architektin Zaha Hadid und 2012 fertiggestellt, sieht es in seinem fließenden Architekturstil des 21.

Was die Autolandschaft von Baku angeht, gibt es in der Hauptstadt im Gegensatz zum Rest des Landes fast keine Lada Zhigulis! Stattdessen gibt es eine sehr abwechslungsreiche Mischung unterschiedlicher Einflüsse. Der Reichtum der Stadt ist mit Mercedes G-Klasse, Toyota Land Cruiser, Prado und Bentleys offensichtlich. Ich habe auch viele aufgemotzte Lada 4×4 gesehen, die hier das 4WD-Fahrzeug der Wahl ist, wobei der sowjetische Winkel immer noch durch GAZ Volgas der letzten Generation und zerschrammte und ramponierte ZAZ (einschließlich des oben abgebildeten Slavuta) vorhanden ist. Es gibt einen Vorgeschmack auf den benachbarten Iran mit dem lokalen und meistverkauften Auto, dem Khazar SD / LD (oben als Bolt-Taxi abgebildet), das ein umbenanntes Iran Khodro Dena, aber auch ein paar Saipa Saina ist. Die Türkei ist auch hier durch einige Tofas Sahin aus den 1990er Jahren, und endlich sind chinesische Autohersteller massenhaft in den aserbaidschanischen Markt eingetreten: Ich habe einige Lifan 320, Foton Pickup, Chana Honor, Changan Eado, Haval H2, H6, H8 und H9, Chery Arrizo . entdeckt 2 und Great Wall Wingle. Die häufigsten Taxis sind Londoner Taxis, wie oben abgebildet.

Nachdem wir Baku hinter uns gelassen haben, kreisen wir wieder nach Westen in Richtung der georgischen Grenze, nehmen aber eine andere, nördlichere Route als die Einfahrt. Die Gegend ist wunderschön, bewaldet und bergig. Es ist die Gelegenheit, Wolodymyr den Dacia Duster neben einem tapferen UAZ Bukhanka posieren zu lassen und sehr seltene Fahrzeuge zu entdecken: Pickup-Varianten des oben abgebildeten Lada 4×4 und Zhiguli. Eine sehr interessante Leistung in diesem Teil des Landes ist die Häufigkeit von Werbetafeln, auf denen Heydar Aliyev abgebildet ist. Nach dem Sturz des demokratisch gewählten Präsidenten Abulfaz Elchibey im Jahr 1993 verhinderte Heydar Aliyev selbst zwei Staatsstreiche und blieb bis 2003 an der Spitze des Landes, als er starb, ersetzt durch seinen Sohn Ilham Aliyev, der 2018 mit einer vierten Amtszeit als Präsident wiedergewählt wurde 86% der Stimmen…

Unsere zweite und letzte Station in Aserbaidschan ist die kleine Stadt Sheki, nur drei Autostunden von Baku entfernt, aber eine ganz andere Welt. Es ist von üppigen Obstgärten umgeben und wird von den hoch aufragenden Bergen des Großen Kaukasus umgeben. Meine Bibel, der Lonely Planet, nennt Sheki die schönste Stadt Aserbaidschans und ich würde dem zustimmen, was ich gesehen habe. Interessanterweise lag Sheki ursprünglich höher im Tal und wurde 1716 durch Überschwemmungen zerstört. Es wurde von Khan Have Calabi wieder aufgebaut, der hier 1740 ein unabhängiges Khanat gründete. Sheki wurde vor den 1960er Jahren Nukha genannt. Die Hauptattraktion hier ist Xan Sarayi, ein Palast aus dem Jahr 1762, der auf dem zweiten Foto von oben abgebildet ist. Sein Hauptmerkmal sind die Shabaka-Buntglasfenster, die aus Hunderten von handgeschnitzten Holzteilen zusammengefügt wurden. Die abschließende nächtliche Fahrt auf die Hauptstraße von Baku zur georgischen Grenze war aufgrund von Straßenbauarbeiten völlig unbefestigt, staubig und steinig und mit langsamen LKWs zum Überholen gefüllt, was sie zur einzigen „4×4“-Fahrt der Reise machte. Der Dacia Duster hat den Sturm mit Elan überstanden und war der beschwerlichen Aufgabe gewachsen, während ich das Gefühl hatte, für kurze Zeit zurück im australischen Outback zu sein.

Als nächstes steht Armenien an, bleib dran!

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